Cómo cubrir un techo con una teja de metal con sus propias manos en 10 pasos

Es difícil discutir el hecho de que un techo cubierto con tejas de metal atrae involuntariamente la atención con su belleza y concisión de formas. Con tal techo, la casa se ve ordenada y al mismo tiempo sólida.

Ahora, la mayoría de los propietarios están seguros de que solo los profesionales pueden montar tal belleza, lo confieso, también lo pensé, pero al examinarlo más de cerca, todo resultó no ser tan aterrador y en este artículo le diré cómo cubrir adecuadamente el techo con tejas metálicas. mismo, sin recurrir a los servicios de costosos maestros. Y para que sea más fácil de entender, dividí mi historia en 10 pasos condicionales.

La preparación minuciosa es la clave del éxito de cualquier empresa.

No es ningún secreto que el precio de un techo de este tipo está lejos de ser infantil, en promedio, el costo de 1 m² de cobertura comienza a partir de 1000 rublos, de los cuales casi la mitad se destina a pagar el trabajo de los artesanos. Aquí involuntariamente piensas, ¿es tan complicada la instrucción para pagar tanto?

Las tecnologías de instalación para tejas de pizarra y metal son algo similares. Pero la instalación de mosaicos novedosos tiene muchos pequeños matices, a cada uno de los cuales se debe prestar atención.

Antes de cubrir el techo con una teja de metal con sus propias manos, primero debe elegir esta misma teja. Luego calcule cuánto material necesita comprar. Y asegúrese de preparar la herramienta, porque una sierra para metales y un martillo no servirán aquí.

Brevemente sobre la elección del material.

Si la pizarra "abuela" es casi la misma en todas partes, la configuración de la loseta difiere y, lo que es más importante, la calidad del revestimiento de polímero. La durabilidad de su techo y por supuesto su costo depende de ello.

La gran mayoría de los fabricantes de este producto toman como base chapa de acero laminado en frío galvanizado con un espesor de 0,45 - 0,50 mm.De hecho, esta es la misma hoja perfilada, solo que doblada de manera diferente y con una gama más amplia de recubrimientos protectores de acabado.

Los tipos más comunes de recubrimientos poliméricos para tejas metálicas.
tipo de recubrimiento	Características generales del recubrimiento
Poliéster con acabado brillante	En algunas fuentes, este revestimiento brillante también se denomina poliéster. El poliéster tiene el costo más razonable, retiene bien los rayos ultravioleta, pero su grosor es de solo 25 a 30 micrones. Por tanto, la resistencia mecánica del revestimiento deja mucho que desear. El poliéster puede dañar incluso una gruesa capa de nieve, sin mencionar una rama caída.
poliéster mate	Aquí, el grosor de la capa ya comienza desde 35 micras, respectivamente, y la resistencia del poliéster mate es un orden de magnitud mayor. El único inconveniente es que la gama de colores del material es bastante pobre.
puro	Material duradero y bastante bonito con un grosor de 50 micras. El componente principal del recubrimiento es el poliuretano con la adición de poliamida, que proporciona una resistencia única a los cambios bruscos de temperatura.
plastisol	Plastisol es merecidamente considerado un clásico del género. El espesor del recubrimiento alcanza las 200 micras. La base del plastisol es el cloruro de polivinilo, por un lado, el PVC proporciona una alta resistencia mecánica y, por otro lado, el plastisol puede cambiar de color, en otras palabras, desvanecerse con la luz solar. Además, debido a la presencia de cloruro de polivinilo en algunos países, se prohibió el plastisol, aunque estas prohibiciones no nos afectaron.
polidifluorita	Lo último en moda, un revestimiento moderno con una amplia gama de colores y características únicas de resistencia a todo lo que pueda amenazar su techo.El recubrimiento consiste en un 80% de fluoruro de polivinilo y un 20% de resinas acrílicas. Todo acerca de este producto es bueno, pero el precio es astronómico.

Ahora hay muchas opciones de configuración, y cada fabricante alaba su propia versión. Cuanto comparé, la resistencia de la hoja depende de la profundidad de la ola, a menudo oscila entre 22 y 78 mm.

Se cree que cuanto más profunda sea la ola, más estable será el techo. Pero por otro lado, si la ola es demasiado alta, las depresiones experimentan una mayor carga y la capa protectora se desgasta más rápidamente allí. Como resultado, llegué a la conclusión de que la profundidad de onda óptima debería ser de aproximadamente 40 a 50 mm.

El ancho de la hoja está limitado por las capacidades del equipo, es decir, las dimensiones de los tambores con huellas en el transportador, por lo general fluctúa alrededor de 1m y muchas veces estos parámetros no pueden ser influenciados.

Pero la longitud puede alcanzar los 8 m. Si antes eran en su mayor parte dimensiones estrictamente fijas, ahora los fabricantes más avanzados están introduciendo el servicio de hacer láminas por encargo según su longitud, y en algunos casos pueden incluso hacer un patrón de material según la forma de su techo.

Si decide cubrir el techo con una teja de metal con sus propias manos, es mejor no asumir estructuras complejas de varios niveles, especialmente aquellas que tienen arcos de medio punto y varias transiciones rotas. Lo máximo de lo que es capaz un aficionado sin experiencia es un techo a dos aguas estándar con una ventana en el ático, aunque nada es imposible para una persona creativa con manos y cabeza.

Cálculo de materiales

Por supuesto, cada techo tiene dimensiones individuales, así que, por ejemplo, tomaré el cálculo promedio de un techo a dos aguas simple con el tamaño de cada pendiente de 8 m de ancho (distancia a lo largo del borde de la pendiente) y 4,5 m de largo (distancia desde el corte de la pendiente). a la cresta):

• Medimos la longitud a lo largo de las vigas, es decir, desde la cumbrera hasta el borde de la pata de la viga, después de lo cual agregamos 50 - 70 mm a este valor (los diferentes modelos de tejas vienen con diferentes voladizos, así que lea la documentación adjunta);
• Para averiguar el número de filas, debe dividir el ancho de la pendiente por el ancho útil de la hoja, el ancho de la pendiente se mide a lo largo de la cresta. Existe un ancho de hoja útil y un ancho de hoja total, estos datos también se indican en los documentos.
  Si tenemos una longitud de caballete de 8 my un ancho de hoja útil, por ejemplo, 1,1 m, al final obtenemos 7,27 filas (8: 1,1 = 7,27). Lógicamente, debe redondear hacia arriba, respectivamente, deberá colocar 8 filas;
• Por supuesto, es mejor pedir una sola hoja a lo largo de la pendiente, porque cuantas menos juntas, más fuerte es el techo y más fácil de arreglar. Pero el transporte de hojas largas es mucho más caro, por lo que 2,95 m se considera el tamaño más popular.
  De acuerdo con la condición de nuestra tarea, la longitud de la pata de la viga es de 4,5 m, le agregamos una salida de hoja de 0,07 m, más una superposición en la unión de hojas de 0,15 m, y obtenemos 4,72 m (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72). Resulta que una hoja en la pendiente será sólida (2,95 m) y la segunda deberá cortarse;
• En base a estos cálculos, tenemos 16 hojas para cada pendiente (8x2 = 16). Y como nuestra cubierta es a dos aguas, solo necesitas 32 láminas de tejas metálicas de 1,1 m de ancho útil y 2,95 m de largo.

Si el techo tiene pendientes asimétricas o hay más de 2 de estas pendientes, los cálculos deben realizarse por separado para cada pendiente y luego se debe sumar todo.

Herramienta

A continuación, daré una lista recomendada de herramientas que se utilizan para la instalación profesional de techos de metal:

• Cortar tijeras eléctricas;
• Boquilla en un taladro para cortar metal;
• cizallas de corte manual para metal;
• Tijeras de palanca estándar para metal, pueden ser derechas, izquierdas y rectas;
• Para la instalación de accesorios, necesitará alicates de "corrugación";
• Pistola de construcción para sellador;
• Dispositivo para el doblado suave de tiras de metal "Strip Bender";
• Si se planea el montaje sobre remaches, entonces se necesitan alicates para remachar;
• Grapadora de construcción;
• cuchillo de montaje;
• Plantilla ajustable para montar la caja de soporte;
• Ruleta;
• Cuerda para batir el nivel;
• Destornillador con boquillas para diferentes tipos de tornillos autorroscantes;
• Si se planea el aislamiento, también necesitará un cuchillo para cortar el aislamiento térmico.

Está terminantemente prohibido el uso de una amoladora para cortar láminas. No solo da un corte irregular, sino que también "quema" los bordes del recubrimiento de polímero. Como resultado, en lugares de cortes, el metal comienza a oxidarse muy pronto.

Instalación de techo en 10 pasos

En general, hay 2 tipos de cubiertas, aisladas y frías. Se diferencian solo en la presencia o ausencia de aislamiento.. Y dado que es un poco más difícil montar un techo aislado, consideraremos esta opción en particular.

Paso número 1: instalación de impermeabilización

• La impermeabilización comienza a montarse desde los llamados valles, si los hay ("valles" son la conexión interna de dos pendientes de techo adyacentes). Se enrolla un rollo de impermeabilizante de arriba a abajo en toda su longitud valles, naturalmente con una superposición en ambas pendientes de cubierta adyacentes;
• Después de eso, la cinta de la membrana impermeabilizante se extiende horizontalmente sobre todo el techo. Debe moverse desde el borde del techo hasta la cumbrera, nuevamente con una superposición;

• Entre las vigas, la impermeabilización debe combarse ligeramente de 10 a 20 mm, no más. Y las superposiciones entre las cintas de la membrana impermeabilizante se pegan con una cinta adhesiva especial;
• Desde arriba, a las vigas, el lienzo se fija con una barra de madera de 50x50 mm. No recomiendo tomar tablones más delgados, porque cubre el techo por más de un día y cuanto más gruesos sean los tablones de la caja, más confiable será su construcción. Pero tenga en cuenta que 50 mm es el máximo, las lamas no deben ser más anchas que las propias vigas;

Paso número 2: instalación de la caja.

No olvide que todos los elementos estructurales de madera deben tratarse con un compuesto protector complejo. No tiene sentido hacer tales composiciones por su cuenta ahora, porque el precio de las impregnaciones de fábrica es bastante aceptable y su calidad, en comparación con los productos caseros, es desproporcionadamente más alta.

• La instalación del listón debajo del techo comienza clavando dos barras idénticas de 50x100 mm horizontalmente a lo largo del borde de las vigas. Las barras se apilan una encima de la otra. Tenga en cuenta que el borde del techo está formado precisamente por 2 barras, si toma 1 barra de 100x100 mm, existe la posibilidad de que se deba a cambios en la humedad y la temperatura;

• Además, será necesario sacar la impermeabilización sobre las tablas, es decir, envolver las barras caídas con una lámina impermeabilizante, como se muestra en el diagrama. Si bien no es necesario arreglar el lienzo, lo arreglaremos más tarde;
• Encima de la barra de 50x50 mm rellenada por nosotros, se rellena horizontalmente una caja de un tablero de 32x100 mm, el paso de la caja se selecciona de acuerdo con la longitud de onda en el modelo de placa metálica que haya elegido;

• Aquí es muy importante mantener con precisión el paso de la caja, por lo que cada tablón se rellena de acuerdo con la plantilla. Los profesionales usan una plantilla ajustable, los aficionados, para no gastar dinero en una herramienta, simplemente toman una barra y clavan 2 claveles a la distancia correcta;

• En la cumbrera, 2 listones de la caja se embalan a tope en cada vertiente, por lo que nuestra cumbrera se cierra por ambos lados con tablones de 200 mm.

Paso número 3: arreglar el valle

• Si se proporciona un valle en su techo, pero la disposición del techo comienza con este sector. Hay un valle inferior y superior. Las barras inferiores se consideran en funcionamiento, el agua fluye por este canalón;
• La instalación de los tablones de valle se realiza de abajo hacia arriba con una superposición de unos 100 mm. El metal se une a la caja a lo largo del borde con tornillos autorroscantes, y las superposiciones entre las láminas adyacentes se untan con sellador;

• Las tiras de metal del valle superior se montan después de la disposición del techo y se unen a los tornillos en la ola superior de la lámina del techo;

Personalmente, preferí no instalar el valle superior en absoluto. El hecho es que este elemento es puramente decorativo, además, en el otoño, el follaje se obstruye debajo del valle superior y es muy difícil limpiarlo.

Paso número 4: cómo dar la vuelta a la chimenea.

• Las tiras de unión se unen primero a la chimenea. Debe comenzar desde la barra inferior, luego las barras laterales van más allá y la superior se instala en último lugar;
• La barra de unión inferior está equipada con un llamado lazo.Un amarre es una hoja lisa ordinaria con un reborde, a lo largo del cual el agua, que drenará a través de la tubería e inevitablemente caerá debajo del techo, fluye hacia la canaleta de drenaje o el valle más cercano, por lo que el amarre puede ser bastante grande, al menos la mitad del tamaño de la pendiente;

• Para que las tiras contiguas encajen perfectamente con el tronco de la chimenea, los lados pequeños se doblan en las hojas desde arriba, luego estos lados deben entrar en las ranuras que cortaremos a lo largo del perímetro de la chimenea;
• Para cortar ranuras uniformes, primero se aplica cada barra de rebordeado al sitio de instalación y se dibuja una línea a lo largo del borde superior con un marcador;

• Para cortar una luz estroboscópica uniforme, es mejor usar una amoladora con un disco de gran diámetro. La luz estroboscópica se recorta a lo largo de todo el perímetro de la chimenea de acuerdo con las marcas, la profundidad se realiza de acuerdo con las dimensiones del lado curvo;
• Tendrá mucho polvo del molinillo, por lo que después de cortar la luz estroboscópica, debe limpiarlo con un cepillo suave, enjuagar bien con agua y esperar hasta que se seque por completo, de lo contrario, el sellador no tomará bien en húmedo y superficie sucia;

• Ahora los sectores de rebordeado se insertan uno por uno. Cada sector está sellado con un sellador resistente al calor en un corte estroboscópico por nosotros. Y luego se fija con tornillos en una caja de madera;

• Después de fijar todos los sectores de bridas a la caja, deberá revisar todas las áreas problemáticas nuevamente y cubrirlas con sellador. El área donde el techo se une a la chimenea es el lugar más vulnerable a las filtraciones;

• Las láminas del revestimiento principal ya están montadas sobre la brida y, una vez completada la instalación, se instala otra brida superior. Si la tubería no está revestida con metal, entonces la tecnología para instalar la brida superior es similar a la que ya describí anteriormente, solo que la barra inferior aquí no tiene ataduras. En una tubería revestida con una lámina perfilada, la brida se fija sin sellador, simplemente con tornillos autorroscantes o remaches.

Paso número 5: instalación de accesorios para el desagüe e instalación de la tira de cornisa

• En dicho techo, se instalan cobertizos para drenaje incluso antes de la instalación del revestimiento principal. El drenaje en sí debe ir con una pendiente de aproximadamente 3 mm por 1 metro lineal. Para no medir cada barra por separado, se marcan todas a la vez, se numeran y luego se doblan;

• Lo mejor es doblar los soportes del canalón con un doblador de tiras, en esta herramienta se establece inmediatamente el ángulo deseado. Por supuesto, en casa puedes usar un tornillo de banco y un martillo, pero tomará 5 veces más tiempo;
• Las tiras de los soportes se unen a los listones extremos emparejados de la caja con tornillos autorroscantes, con un paso de medio metro. Aquí, tenga cuidado con la numeración de los tablones, el más mínimo error puede derribar el ángulo de inclinación y entonces, el agua se estancará constantemente en la canaleta, y peor aún, la basura se acumulará;

• Ahora deberá decidir dónde tendrá el embudo de salida y cortar un orificio en forma de V para el embudo de salida en el desagüe con una sierra para metales;

• Los soportes tienen ganchos especiales para fijar la canaleta, cuando inserta el desagüe en los soportes, estos ganchos se doblan y sujetan firmemente la canaleta.Los tapones se montan en los extremos de las canaletas. El embudo de drenaje tiene varios ganchos, se coloca en la canaleta desde abajo, después de lo cual los ganchos se doblan en los bordes de la canaleta;

• Los canalones se insertan entre sí y se interconectan con una superposición. Para que la unión se mantenga firme y no tenga fugas, se coloca un soporte semicircular con un sello de goma desde abajo, hay cerraduras en dichos soportes que encajan en su lugar y se fijan con una lengüeta;
• Se monta una tira de cornisa en la parte superior de la canaleta, que debe superponerse al borde del desagüe; para mayor confiabilidad, dicha conexión se realiza con un gancho. La parte superior de la tabla se fija con tornillos autorroscantes en la caja, después de lo cual se aplica y pega el borde de la lámina impermeabilizante. Como resultado, incluso si el agua se filtra debajo del techo, simplemente fluye por la lámina impermeabilizante hacia el canalón.

• Si el techo tiene un tamaño impresionante, tiene sentido instalar divisores y absorbedores de presión de agua en los lugares más problemáticos del desagüe, para que durante una tormenta el agua no se desborde por el borde del desagüe;

Paso número 6: instalación de láminas de metal.

• En cubiertas complejas, antes de levantar las chapas, es necesario recortarlas en el suelo. Para hacer esto, la hoja se coloca sobre una base sólida, se marca y se corta. Naturalmente, con un espesor de metal de medio milímetro, los bordes de los cortes en ningún caso deben quedar desprotegidos, la corrosión los "come" muy rápidamente;
• Para proteger los bordes, puede utilizar un especial pintar en latas de aerosol, que ofrecen los fabricantes, pero creo que esto es un "bombeo" adicional de dinero del comprador, por lo que cuando tengo que cortar una loseta de metal, coloco un frasco de barniz de uretano alquídico al lado para exteriores trabajo, y después de cortar inmediatamente cubro el borde de la hoja con un cepillo. Si el barniz se usa solo para estos fines, entonces un frasco pequeño es suficiente para procesar las juntas en un techo grande;

• Las láminas de tejas de metal son algo bastante frágil, con un grosor y dimensiones de metal que son muy fáciles de dañar o doblar, por lo que el material debe levantarse sobre el techo con mucho cuidado. La forma más fácil es poner 2 o 3 troncos largos desde el suelo hasta el techo y mover las hojas a lo largo de ellos.

Aunque este artículo trata sobre cómo cubrir el techo con una teja de metal con sus propias manos, no necesita entender todo tan literalmente. Honestamente, todavía no he visto a nadie hacer frente a tal tarea por sí solo. Idealmente, necesitará tres asistentes más, su profesionalismo no juega un papel especial, lo principal es que haya alguien para apoyar y servir.

• Como ya dije, es mucho más fácil trabajar cuando la longitud de las láminas es igual a la longitud de la pendiente del techo, en este caso la primera lámina se alinea a lo largo de la cumbrera y a lo largo del borde del techo, después de lo cual se fijado con tornillos autorroscantes;

• Todos los tornillos autorroscantes utilizados para la instalación de techos de metal deben tener arandelas de presión, a menudo el color de las cabezas de los tornillos coincide con el color del techo. Al fijar las hojas, los tornillos autorroscantes se introducen a través de la ola, en un patrón de tablero de ajedrez, en la parte inferior de la ola;

• En los diferentes modelos de tejas metálicas, el sistema de unión de las láminas puede diferir, pero por lo general las láminas se superponen;
• Las hojas cortas se montan de manera un poco diferente a las largas, su colocación se realiza de acuerdo con el principio de lote. Es decir, primero se montan 3 hojas desde el borde del techo. Luego, la siguiente fila se adjunta encima de ellos, esto se considerará un paquete. Ahora pasas a un lado y también empiezas a colocar el segundo paquete de láminas y así sucesivamente hasta coser todo el techo;

Por mucho que lo intentes, en cualquier caso tendrás que pisar y caminar sobre las láminas ya montadas. Recuerde que el metal es delgado y esto debe hacerse con mucho cuidado. Los zapatos deben ser suaves, los pies deben colocarse solo en el borde inferior de la ola y es deseable que caigan sobre los listones de la caja, su ubicación es fácil de determinar con tornillos autorroscantes.

• A menudo es difícil para los principiantes trabajar con un destornillador, o mejor dicho, ni siquiera con la herramienta en sí, sino con el nivel de apriete de los tornillos. En este caso, es importante encontrar un término medio, es imposible aplastar o apretar mal los tornillos. No hay recomendaciones especiales aquí, solo necesita llenar su mano.

Paso 7: Instalación de la cumbrera y los rieles de los extremos

• Las barras de cumbrera son semicirculares y triangulares. Desde el punto de vista de la operación, no hay mucha diferencia en ellos, pero se cree que los tablones semicirculares se ven mejor, respectivamente, y cuestan más;
• Desde los extremos, los listones de cumbrera semicirculares se cierran con tapones. Los tapones, a su vez, también son rectos y semicirculares, en este caso se utilizan tapones semicirculares en los techos tipo carpa, y rectos en los estándar;

• Independientemente de los tapones que elija, se fijan con tornillos autorroscantes.Es decir, doble las pestañas de fijación del taco a 90º, introdúzcalo en el extremo de la barra y fíjelo con un tornillo autorroscante o remache;
• Primero, simplemente fije la barra a la cumbrera y coloque un sello de cumbrera debajo, se selecciona para la configuración de la hoja. La barra de la cumbrera en sí está atornillada a las láminas de tejas metálicas con tornillos autorroscantes, debe sujetarla a través de una ola;

• Las tiras finales especiales se montan en los extremos de las pendientes del techo. Desde arriba, se enrollan debajo de la barra de cumbrera y se fijan inmediatamente con un tornillo autorroscante. Luego, a lo largo de toda la longitud, se sujetan con tornillos para techos con el mismo paso que las láminas de tejas metálicas.

Paso #8:. instalación de salidas de ventilación y antena en el techo

Ni un solo techo moderno puede prescindir de la instalación de salidas de alcantarillado, ventilación y antena. La tecnología de instalación de tales estructuras es generalmente similar.

Lo más difícil es la instalación de una tubería de alcantarillado (una tubería de alcantarillado se llama tubería de ventilación de alcantarillado).

• Todas estas salidas están montadas en la cresta superior de la ola. En el conjunto de cualquier superposición de este tipo hay una plantilla de papel, que sirve para marcar la base en la que se estrellará esta superposición. Solo necesita tomar esta plantilla, colocarla en la cresta superior de la ola y delinearla con un marcador;
• Después de eso, tome unas tijeras para metal y corte un agujero parejo en el techo, no olvide barnizar los bordes del agujero;

• Además, la instrucción prescribe quitar la lámina de baldosas de metal y marcar y cortar un orificio similar en la lámina impermeabilizante a lo largo del borde interior del sello inferior y cortarlo con un cuchillo;
• Ahora debe lubricar generosamente los bordes del sellador con sellador, colocarlo debajo de la impermeabilización, doblar las tiras de sujeción y atornillar estas tiras a la caja del techo con tornillos autorroscantes. Después de eso, se coloca la lámina de metal;
• Aunque cuando me encontré con la necesidad de instalar una salida de ventilador, no retiré la lámina por completo. Después de cortar la ventana en la hoja de metal, marqué y corté la ventana en la impermeabilización, y luego corté la mayoría de las tiras de montaje en el sellador y fijé el sellador no encima de la caja, sino al final. de las tiras de rodamiento. Por supuesto, tuve que hacer algunos ajustes, pero no fue necesario quitar completamente la lámina de tejas de metal;

• En pendientes de techo con grandes áreas, es necesario equipar ventilación debajo del techo. Es un poco más fácil de instalar que un ventilador. Aquí solo necesita cortar una ventana en una lámina de metal de acuerdo con la plantilla, untar los bordes del revestimiento con selladores y atornillar este revestimiento al techo con tornillos autorroscantes. Como la ventilación es bajo techo, no es necesario tocar la lámina impermeabilizante;
• La salida de la antena es aproximadamente la misma. Aquí, por supuesto, habrá que perforar la impermeabilización, pero una cosa es un tubo de ventilador con un diámetro de unos 100 mm y otra muy distinta un tubo delgado para instalar una salida de antena.

Paso número 9: montamos el retenedor de nieve y pasarelas en el techo

En la mayor parte de nuestra gran potencia, las fuertes nevadas en invierno no son infrecuentes, y en los techos con una plaza seria es necesario instalar retenedores de nieve.

Son dos tubos metálicos paralelos montados sobre varias placas verticales.

• Las barras de apoyo de los retenedores de nieve se instalan en la parte inferior de la ola y se sujetan con varios tornillos. Para hacer esto, debe perforar previamente varios orificios para tornillos de perno en las láminas del techo;
• Las tiras de cojinete se instalan en juntas de goma, a través de las cuales se atornillan los tornillos en el techo;
• En la última etapa de instalación, los tubos de perfil se insertan y fijan en orificios especiales en las barras de soporte. El retenedor de nieve en sí se puede construir todo el tiempo que desee;

• Dado que el techo suele ser bastante empinado y liso, se montan puentes de transición especiales con un ángulo de inclinación ajustable para un movimiento seguro. La instalación de tales puentes es similar a la instalación de retenedores de nieve.
• La única diferencia es que los rieles guía se fijan tanto al techo como al propio puente, después de lo cual se establece el ángulo de inclinación deseado y finalmente se fija la estructura.

Paso número 10: disposición del aislamiento.

• Para aislar el techo, se utilizan losas de aislamiento térmico de algodón, en este caso, la lana de basalto es la más adecuada. No confunda las losas de algodón y las esteras de algodón. Las placas tienen una estructura densa y formas claras, y las esteras son un aislamiento suave. Seguro que la mayoría de vosotros habréis visto lana de vidrio, así que este es un ejemplo de una esterilla de algodón;
• Las placas deben cortarse 2 - 3 cm más anchas que la distancia entre las vigas. Esto se hace para que el aislamiento encaje bien entre las patas de la viga;

• Además, se estira una membrana de barrera de vapor sobre el aislamiento y se sujeta a las vigas con una grapadora, se necesita para que las losas de algodón no absorban la humedad;
• Tenga en cuenta que tales membranas permiten que el vapor pase en una sola dirección, ya que hay marcas correspondientes en la propia membrana. En este caso, la dirección del movimiento del vapor debe ser desde la estufa hacia la habitación. De lo contrario, como tenemos impermeabilizante instalado encima del aislamiento, la humedad se acumulará en las losas de algodón y eventualmente quedarán inutilizables;

• El ático interior se puede revestir con cualquier material adecuado. La mayoría de las veces, los propietarios eligen entre tablillas, madera contrachapada y paneles de yeso.

Conclusión

Traté de describir con el mayor detalle posible cómo cubrir adecuadamente el techo con tejas metálicas. Las fotos y videos en este artículo muestran las complejidades de este proceso. Si después de verlo tienes alguna duda, escríbela en los comentarios, hablamos.

¿Te ayudó el artículo?