Cómo hacer un techo en casa con tus propias manos: una opción fácil para un maestro del hogar

La opción más fácil, asequible y económica en cuanto a materiales.

El problema es que no es apto para casas medianas y grandes. Muy a menudo, un techo de cobertizo se monta en garajes, cobertizos y otras dependencias.

Un diseño tradicional y bastante cómodo que se adapta a cualquier hogar con una "caja" rectangular o cuadrada.

Ahora más de la mitad de los propietarios de casas privadas y casas de campo eligen un techo a dos aguas.

El techo a cuatro aguas parece una pirámide tetraédrica, que consta de triángulos isósceles con un vértice común.

Ahora es raro, la razón principal radica en la complejidad del sistema de tracción de vigas en el que se basa este diseño.

Este diseño también se basa en el sistema de ajuste de vigas, pero es más común que el de cuatro aguas. No se deben llevar ventiladores de este tipo de techos.

En la versión clásica ya no se utiliza el techo a dos aguas.

La estructura se ensambla según un esquema de cerchas a dos aguas utilizando puffs y “potrancas” dobladas hacia arriba.

De todos los techos a dos aguas existentes se considera una de las estructuras más complejas.

Se instala solo en edificios con un diseño "original" o casas con varias extensiones.

Solo profesionales altamente calificados pueden trabajar con dichos techos.

Este tipo de techo es solo ligeramente inferior en popularidad a la estructura a dos aguas. Las personas se sienten atraídas por el espacio del ático.

Puede construir un techo abuhardillado con sus propias manos, pero necesita algo de experiencia, por lo que es mejor comenzar con un techo a dos aguas.

Las vigas de este sistema se instalan solo en Mauerlat entre los muros de carga. Si las vigas están soportadas por bastidores, entonces los bastidores están unidos a las vigas del techo.

Este sistema se diferencia del suspendido en que los bastidores que soportan las vigas se apoyan tanto en los muros de carga como en los muros interiores de la casa.

Si la casa es de bloques (ladrillos, bloques de cemento), entonces, debajo del Mauerlat, debe verter un cinturón de hormigón reforzado sobre la pared.

La altura del cinturón es de 250 a 300 mm, el ancho del cinturón es igual al grosor de la pared.

Haces un encofrado de madera, colocas una jaula de refuerzo adentro y llenas todo con concreto.

Incluso antes de verter el hormigón, es necesario instalar verticalmente una serie de espárragos roscados o simplemente piezas de refuerzo en el centro del futuro flejado con un paso de 0,6 a 1 m. Mauerlat se adjuntará a ellos.

En casas hechas de concreto aireado, un cinturón de concreto reforzado se vierte directamente en los bloques de gas en forma de U.

No hay Mauerlat como tal en las casas de madera, su función la realiza una viga o un tronco de la moldura superior.

Debajo del Mauerlat, la base debe estar perfectamente plana, si al principio se perdió este momento, deberá nivelarlo antes de colocarlo.

La base se puede nivelar con un mortero de cemento y arena o pegamento para bloques de gas (el pegamento se usa en casas hechas de concreto aireado).

La viga no debe estar en contacto directo con el hormigón, por lo tanto, antes de colocar el Mauerlat, cubrimos el material del techo en la parte superior, preferiblemente en 2 capas.

Perforamos agujeros en el Mauerlat para los montantes incrustados en la pared, colocamos la viga sobre los montantes y la tiramos hacia la pared.

Asegúrese de colocar una arandela ancha en la parte superior y bloquear el soporte.

Una viga sólida se une en medio árbol, es decir, haga un corte como en la foto, una dos sectores y coloque de 5 a 7 tornillos o clavos largos en la parte superior.

Si el Mauerlat se recluta a partir de barras de viga, simplemente se apilan y se sujetan con tornillos autorroscantes.

Hay casos en que el Mauerlat se ensambla a partir de piezas colocadas entre las vigas del piso, pero la resistencia de este diseño es mucho menor, además necesitará 2 veces más anclajes para la fijación.

Absolutamente toda la madera que se destina a la construcción del techo debe tratarse al menos 2 veces con antisépticos y retardantes de llama, de lo contrario, el techo no durará más de 10-15 años, luego los insectos lo comerán.

Es imposible hacer un techo con un bosque recién aserrado, en el proceso de secado bajo carga, las vigas y las tablas pueden conducir o comenzarán a agrietarse.

Para reducir costos, puede tomar madera recién cortada con anticipación y apilarla debajo de un dosel, la madera se secará durante la temporada, el orden de colocación se muestra en el diagrama de la izquierda.

El primero son 2 triángulos en los bordes. Para evitar que se tambaleen, reforcé ambos triángulos con un soporte temporal y una abrazadera diagonal.

Además, también arreglé el estante vertical temporal con dos tablas en diagonal.

En el Mauerlat, instalé y aseguré barras de 50x150 mm con esquinas metálicas. Las barras se cortan en un ángulo de inclinación del techo.

Tenga en cuenta: las esquinas están unidas a 8 tornillos autorroscantes (4x4) y se instalan solo en un lado exterior.

A medida que se instalan las patas de la viga, la base de la viga se sujeta con el mismo tope y se sujeta con tornillos autorroscantes.

Más tarde, además de los tornillos autorroscantes, planeo apretar toda esta estructura con un perno pasante de 12 mm.

En principio, tales sujetadores son suficientes, pero para estar seguro, decidí sostener la pata de la viga con triángulos desde abajo.

Se atornilla una placa de metal en el exterior, y luego el frontón se enfundará en la parte superior con una tabla de 25 mm y un revestimiento.

Desde arriba, lancé una viga de cumbrera, para esto fijé 2 bocanadas (barras transversales) con un espacio de 150 mm en las vigas, inserté una viga entre ellas y la fijé con esquinas metálicas en tornillos autorroscantes.

Pegué 2 forros de la misma viga en los lados y lo saqué todo en ambos lados con pernos de 12 mm.

Mis vigas resultaron tener 6 m cada una, y todo el vano tenía 7 m de ancho En el punto superior, la carga es sólida, especialmente en los triángulos extremos, por lo que corté el revestimiento de una lámina de acero de 5 mm de espesor, perforé y los juntó con cinco pernos.

Las barras transversales intermedias en los triángulos de las vigas extremas se insertan hacia adentro y se fijan con placas de metal en ambos lados.

En las vigas, las bocanadas se fijan con dos pernos y cuatro tornillos autorroscantes.

Después de la instalación final de los triángulos de vigas extremas, se tira de un cable entre ellos.

Este punto de referencia nos ayudará a colocar todas las demás vigas en el mismo plano.

En mi caso, se cortó cada viga en el punto de conexión con el Mauerlat, como se muestra en la foto.

Pero esta no es la única opción para conectar la pata de la viga al Mauerlat.

• Opción A: la pata de la viga, por así decirlo, se envuelve alrededor del Mauerlat;
• Opción B: no solo se corta la pata de la viga, sino también el propio Mauerlat;
• Opción B: la pata de la viga se corta en ángulo, pero para que el recorte no se deslice, los topes aún están unidos a la viga en ambos lados;
• La opción D es la misma que la opción C, solo que en ella la pata de la viga no se corta cerca del Mauerlat, sino que continúa durante al menos otro medio metro y se obtiene un voladizo de cornisa ya hecho.

También hay cortes con un "diente", pero necesitan experiencia y herramientas especiales.

En una casa de madera, las vigas no se pueden unir rígidamente al Mauerlat, se deformarán al encogerse.

Para la fijación, aquí se usa un soporte flotante, la foto de la izquierda muestra cómo funciona.

Mi voladizo de cornisa resultó ser una continuación de las vigas. Si la longitud de las vigas no es suficiente, entonces se apoyan contra las vigas Mauerlat o del piso extendido, y las llamadas "potras" aumentan el voladizo de la cornisa.

Por lo general, se trata de barras con una sección de 50x100 mm, que se unen a las vigas con tornillos autorroscantes.

Cada barra de este tipo debe superponerse a las vigas durante al menos medio metro y colgar sobre la pared a la misma distancia.

El montaje del sistema de vigas ha terminado, ahora le mostraré cómo montar correctamente el revestimiento del techo.

El primero que se monta en el borde del voladizo del hastial es un "gotero", una esquina hecha de una lámina de metal delgada, que se necesita para sellar el corte.

Para hacer esto, corte nichos en las vigas y rellene una tabla de 25x150 mm en ambos lados, para obtener un ángulo.

Se adjunta un cuentagotas a esta esquina exterior con tornillos autorroscantes.

Se inserta y fija una barrera entre las vigas paralelas a la pared, no permitirá que el aislamiento térmico interno del techo se deslice hacia abajo.

Hice la barrera de un tablero de 25x150 mm. El tablero se une en 3 puntos a tornillos autorroscantes, a lo largo de los bordes a las vigas y debajo al Mauerlat. Los tornillos autorroscantes se conducen en ángulo.

Para que la membrana impermeabilizante quede bien ajustada contra el goteo, primero pego la cinta de caucho butílico "K2" en el borde y le pego la cinta de doble cara.

Usé una membrana impermeable permeable al vapor para techos "Strotex-V".

No intente cubrir el techo con polietileno, la condensación se acumulará debajo.

• En los lados, la membrana debe extenderse más allá de la pared por 15 cm;
• La membrana se desenrolla horizontalmente;
• El borde inferior de la membrana está pegado a cinta adhesiva de doble cara;
• El lienzo en sí está unido a las vigas con una grapadora.

Tan pronto como se fija una tira de la membrana, comenzamos a sujetar la contrarrejilla.

Usé una barra de 30x40 mm y la atornillé a las vigas con tornillos autorroscantes de 80x5 mm.

Es deseable que todos los tornillos autorroscantes tengan un revestimiento de acero inoxidable.

En la parte inferior de las barras de la contra-celosía, pegué tiras de polietileno reticulado de 3 mm de espesor, por un lado esta cinta tiene una capa adhesiva.

Con tal sello, la barra sujeta la membrana a lo largo de toda la línea de contacto, la humedad no puede penetrar debajo de la barra, además las grapas de la engrapadora están cerradas.

El escalón de la caja exterior depende de que tipo de techo tengas, en mi caso se montará una teja metálica, por lo que relleno el tablero con un escalón de 300 mm.

Grosor del tablero 20–25 mm.

La siguiente tira de la membrana se desenrolla y se une a la anterior. Las marcas son visibles en la foto, el borde de la siguiente cinta pasará a lo largo de estas marcas. Además, la junta está pegada con cinta de doble cara.

Sujeté la caja exterior con tornillos autorroscantes de 100x5 mm y, además, clavé 120 mm con clavos.

Al impermeabilizar la cumbrera, la membrana debe enrollarse en una sola hoja debajo de la contra-celosía. Hice una superposición de 350 mm por cada lado, según las normas, con 200 mm es suficiente.

Es recomendable retirar la chimenea incluso antes de comenzar a instalar la impermeabilización, por lo que te será conveniente eludirla.

Decidí hacer el techo de la casa con tejas de metal. Uno de los tamaños estándar de una lámina de baldosas de metal es de 6 m, justo debajo de este tamaño, hice vigas.

Puede elegir cualquier otro tipo de techo, por cierto, la opción más económica es la pizarra, pero deberá cambiarse en 10-15 años.

Puede aislar el techo de diferentes maneras, coloqué losas densas de lana mineral entre las vigas, cosí todo con una capa de barrera de vapor en la parte superior y rellené el revestimiento.

En lugar de algodón, se pueden usar paneles de espuma, pero este aislamiento no deja pasar el aire.

Pero tenga en cuenta que debe tomar exactamente losas de lana mineral. Las colchonetas blandas se “sentarán” y en 5 a 7 años se convertirán en una manta delgada.